Kurz gesagt. Cisternino gehört zu den hundert offiziell schönsten Dörfern Italiens und ist der stillste der fünf Orte im Valle d’Itria. Seine Altstadt ist gekalkt, mit Steinplatten von hier gepflastert und von niemandem im Besonderen gebaut – Architekten nennen das spontane Architektur. Hier isst man außerdem Bombette, im Stehen, in einer Metzgerei.
Wer das Apulien der Postkarte will – weiße Gassen, Bougainvillea über den Türen, Geranien auf jedem Sims und das Gefühl, es sei dauerhaft Sommer –, nimmt hier den kürzesten Weg dorthin. Cisternino hat weniger Vorzeigedenkmäler als seine Nachbarn und mehr Atmosphäre als jeder von ihnen.
Wo es liegt
Cisternino liegt im Valle d’Itria, jenem Landstreifen, der zwischen den Provinzen Brindisi, Bari und Taranto eingeklemmt ist – wer hinfährt, ergreift keine Partei. Geologisch ist dies das südliche Ende der Murgia-Hügel, wo der Kalkstein sich aufgelöst hat und zu einem richtigen Tal abgesunken ist. Die drei bekanntesten Orte dieses Tals sind Cisternino, Locorotondo und Martina Franca: alle drei weiß, alle drei gepflegt, alle drei vor einer Landschaft aus dunkelgrüner Macchia und roter Erde.
Die Altstadt
Cisternino gehört zum Kreis der hundert schönsten Dörfer Italiens, und das Zentrum verdient es. Die Gassen sind mit Chianche gepflastert, den Steinplatten von hier, und die Häuser sind gekalkt und tadellos gehalten – das ist ein Ort, in dem das ganze Jahr über gelebt wird, keine Kulisse.
Spontane Architektur. Planer und Architekten haben für Cisternino einen eigenen Begriff: Es wurde nie entworfen. Es gab keinen Plan, kein Raster und keinen Architekten – Häuser und kleine Paläste häuften sich über Jahrhunderte aneinander, jedes löste sein eigenes Problem, und das Ergebnis ist ein stimmiges Ganzes, das niemand gezeichnet hat. Es ist das Gegenteil der Gleichförmigkeit von Alberobello, und es ist der Grund, warum sich das Umherlaufen ohne Karte hier lohnt.
Zwei Dinge, auf die man unterwegs achten sollte: die Chiesa Madre di San Nicola, über den Ruinen einer älteren, von basilianischen Mönchen errichteten Kirche gebaut, und der normannisch-staufische Turm, das mittelalterliche Tor, das den Zugang zum Ort markierte. Jenseits der Mauern ist das Land voller Masserie, jener befestigten Gutshöfe, die heute meist Gästehäuser sind.
Die Bombette, und wie das hier funktioniert
Cisternino ist berühmt für Bombette: Schweinefleischröllchen, gefüllt mit Pancetta und Caciocavallo-Käse, über Holzfeuer gegart. Die Überlieferung setzt ihre Erfindung in Martina Franca an; ihr Ruhm gehört Cisternino.
Bestellt wird an der Theke, nicht am Tisch. Das ganze Tal ist voller Metzgereien, in denen man sich hinsetzt und isst, was man gerade aus der Auslage gewählt hat – das Fleisch geht von der Theke in den Holzofen und kommt zu Ihnen zurück. In Cisternino ist das die normale Art, zu Abend zu essen. Das Fleisch wird auf Spieße gezogen und neben Kartoffeln gegrillt, die alles aufnehmen, was daran herunterläuft. Keine leichte Mahlzeit, und keine zum Auslassen. Neben Bombette gibt es von Hand geschnittene Wurst, mild und scharf, Capocollo und was sonst gerade auf dem Rost liegt.
Bestellen Sie den Hauswein: Das Tal macht seinen eigenen, und um ihn herum ist dieses Essen gebaut.
Einiges davon reist. Das Öl, die Taralli und das Eingemachte des Valle d’Itria gehen direkt aus Apulien hinaus.
In der Nähe
Alles im Tal liegt nah. Alberobello wegen der Trulli, Locorotondo wegen des Kreises und der Aussicht, Martina Franca wegen des Barocks und des Capocollo, Ostuni wegen der weißen Stadt und des Meeres. Ceglie Messapica und Fasano liegen dieselbe kurze Strecke in die andere Richtung.
Nehmen Sie sich mindestens ein Wochenende. Der Fehler, den die meisten mit Cisternino machen, ist, zum Mittagessen anzuhalten und weiterzufahren.
Cisternino ist der stillste der fünf Orte des Valle d’Itria – und der, zu dem die Leute zurückkommen.
